Супермода. Портал модной одежды. Украшения и аксессуары
«Античная мода», о которой речь шла выше, с 1794 года распространяется по всей Европе и, по сути говоря, открывает историю костюма XIX века.
Несмотря на то что европейских монархов ужасали события во Франции, мода перешагнула политические и географические границы и вместе со своей союзницей-торговлей беспрепятственно прошла по всем европейским странам. В Англии она проявилась несколько более сдержанно, не в таком откровенно оголенном виде; в Германии, наоборот, с некоторой нарочитой грубостью. В России поначалу, несмотря на суровый климат и длинную зиму, довольно точно скопировали эту моду.
Театральный художник хорошо знает, что простота костюма не есть его упрощение. Кажущаяся простота костюмов начала века обманчива. Она не дает права, хотя это часто, к сожалению, делают в театре и кино, собрать прямое полотнище под грудью на сборку и утверждать, что это костюм Татьяны Лариной. Современники этой моды апеллировали к прямым ассоциациям идеала легкости и грации, называя женщин «нимфами и богинями», хотя эта ассоциация достигалась не божественным преображением, а искусными руками и безупречным вкусом швей и портних.
Вигель, друг Пушкина, в своих воспоминаниях говорит, что на балы той эпохи можно было глядеть, как на великолепные древние барельефы или этрусские вазы.
Особенности женского костюма 19 века
«Московский меркурий» в 1803 году писал, что «в нынешнем костюме главным почитается обрисование тела. Если у женщины не видно сложения ног от башмаков до туловища, то говорят, что она не умеет одеваться или хочет отличиться странностью. Когда нимфа идет, платье искусно подобраное и позади гладко обтянутое, показывает всю игру мускулов ее при каждом шаге…».
Платья делались из гладких, тонких, преимущественно белых тканей: муслина, батиста, крепа, перкаля или кисеи (рис. 157). Они могли быть гладкими или с украшениями и каймой из лент и гирлянд цветов по подолу. Длина платья оставляла открытой ступню, обутую в сандалию (рис. 158). Движения в таких платьях приходилось делать плавные, не сутулиться, не горбиться и не размахивать руками, расслаблять кисти рук и округлять локти. На уроках танцев особое внимание уделялось походке, реверансам, постановке корпуса.
Особо надо было уметь драпироваться в шаль, которая стала неизменным спутником легкого туалета, особенно в России: перекинуть шаль на одно плечо, на оба, через плечо и закинуть на грудь, закинуть на спину, грациозно закутаться и выполнить много других движений вплоть до танца «па де-шаль», о котором упоминается в «Войне и мире».
«Наряду с “греческой” модой начинает появляться “римская”, “турецкая”. Роскошь и любовь к новому дошли до такой крайности, что женщина, одетая по-римски, стыдится принимать гостей своих в комнате, убранной во французском стиле; когда хозяйка одета гречанкою, тогда и мебель греческая, когда она в турецкой шали, тогда мягкие диваны покоят ее прелести и богатые восточные ковры лобызают ее ноги» («Московский меркурий», 1803 г.).
Начало века характеризуется господством моды во всех областях жизни - не только в костюме, но и в привязанностях, вкусах, обстановке, украшениях, литературе и театре. Приведем для примера модную страничку из «Вестника Европы»:
«О костюме: …косынки на груди перевязывают крест-накрест и употребительнейшие из них суть маленькие турецкие, кисейные или шелковые, с турецкими же каймами или бахромой; главные цвета лиловый, амарантовый, вишневый.
Украшения и аксессуары
Вышивки . На зимних платьях вышивают разными шелками пятнышки или цветы или же по этрусскому рисунку.
Ткани . Гладкие материи вообще посвящены утреннему туалету и употребляются для неглиже, когда не надевают вышитого платья.
Отделки . С некоторого времени вошли в моду стальные вещи. Шпажные эфесы, граненые перлы, часовые цепочки, банты на шляпах, пуговицы и пряжки по большей части делаются из стали…
Даже платья вышиваются серебром и сталью. Эта новая мода всем очень понравилась… и сталь с некоторого времени заняла место серебра и золота во многих купеческих лавках…
Музыкальные инструменты . Нынешние щеголихи полюбили старину, начиная от табуретов и даже музыкальных инструментов. Модница, которая на чем-нибудь играет, всячески старается остерегаться иметь у себя гитару, клавесин, пиано, арфу - все это слишком ново; надобно непременно, чтобы арфа была похожа на лиру, а вместо гитары стараются достать лютню…
Коляски . Мода произвела страшную революцию в одноколках и колясках: первые делаются чрезмерно высокими, а последние чрезмерно низкие».
В работе над историческим спектаклем очень важно проникнуть в атмосферу его времени, чему помогает изучение подобных текстов, раскрывающих подробности быта.
Очень хочется напомнить читателю, что даже среди рьяных последователей моды всегда были приверженцы той или иной ее крайности, приверженцы собственных проявлений фантазии и, наконец, люди пожилого возраста, стареющие вместе с костюмами, свидетелями их славы, красоты и молодости. Особенно это бросалось в глаза в многолюдных собраниях, на гуляньях и на балах, где бальные и парадные туалеты воплощали в себе как бы несколько исторических эпох. «Старики - отставные сановники екатерининского времени князья Юсупов, Куракин, Лобанов, Долгоруков, Лунин и другие - являлись в жабо, камзолах, чулках и башмаках, а которые и с красными каблуками как неоспоримой привилегией дворянства в XVIII веке. Княгиня Прасковья Михайловна Долгорукова одевалась до старости (ум. в 1844) как при Екатерине II» .
Помните, у Грибоедова: «…все девушкой, Минервой? Все фрейлиной Екатерины Первой?»
«…Второе поколение придерживалось моды начала столетия. Наконец, молодежь одевалась по последней парижской картинке…» (Журнал «Старые годы», 1908 г.).
Несомненно, эта историческая справка как нельзя лучше может иллюстрировать сцены бала у Лариных, у Фамусова, сцену бала в «Пиковой даме», в «Войне и мире». Соседство старого, среднего и молодого поколения всегда выглядит как наглядная иллюстрация бренности и недолговечности вкусов, увлечений и моды.
Для того чтобы внимательно проследить за всеми нюансами гибкого изменения моды, обратимся за справками к истории. Период Директории (1795-1799) знаменовал развитие классического костюма и шествие этой моды по всем странам Европы. Наступивший в 1799 году период Консульства, а с 1801 года - пожизненного консульства Наполеона резко изменил «демократические» свободы времени революции. Организация консульского двора вначале была чисто военной и грубоватой, но за очень короткий промежуток времени сабля и сапоги были вытеснены шпагой и шелковыми чулками. Вопрос о костюме стал важным. Кто хотел угодить первому консулу, тот носил волосы в сетке и пудрился. Сам Бонапарт избегал пудры и носил волосы, как раньше, «но он поощрял эти мелочи, все это обезьянье подражание старому порядку, вообще все то, что могло превратить его сановников и генералов в придворных…» (Лависс и Рембо. «История XIX века»).
Любопытным документом, опубликованным в «Вестнике Европы» за 1803 год, является следующее письмо из Парижа: «Вы уже знаете, что нас представили консулу в Тюильри… о чем скажу вам несколько слов… В середине зала стояли два ряда кресел, на которые садились иностранные дамы, приезжающие обыкновенно с женами послов своих. Все были отменно нарядны, а всех более русские и польки: в бархатных платьях фиолетового, темно-зеленого и лилового цветов с золотым широким шитьем… На девице Лористон и других придворных дамах были кисейные белые платья и богатые турецкие покрывала, это называется здесь утренним нарядом… » В дипломатическом и придворном мире очень строго придерживаются протокола об одежде парадной, приемной, для утренних приемов, вечерних приемов и балов. Представители каждой из стран одеваются соответственно. Вещественным подтверждением незыблемости монархической державы России и Польши был, по-видимому, женский персонал посольского корпуса в тяжелых бархатных платьях, хотя в самой России носили платья по моде «античной».
Тонкость и сложность такого рода официальных туалетов особенно важна в пьесах исторических («Война и мир», «Полководец Кутузов» и др.).
Французская мода начала 19 века
С провозглашением Наполеона императором, а Франции - империей искусство было поставлено в зависимость от нового порядка. Наполеон мнит себя тонким ценителем искусства, даже немного поэтом и рассматривает искусство прежде всего как средство прославления своих военных успехов и своей власти. Провозглашая Первую империю хранительницей завоеваний революции, военная диктатура Наполеона положила в основу искусства классическое наследие, но «влечение к прекрасному идеалу и к гармонической личности заглушается громом пушек, мыслями о славе римских цезарей. Искусство служит не пробуждению чувства свободы, оно призвано скорее подавлять человеческое сознание своим тяжеловесным величием…» .
Моде Франции перестали подходить простота и скромность «греческих» одежд. Величие монархии должно было освещаться блеском двора. Тяжелые шелка и бархат Лиона, слава отечественной промышленности, за восстановление которой так ратовал Наполеон, плотно укрыли недавних «нимф и богинь». Красный и синий, цвета царствования Людовика XIV, восстанавливались Наполеоном. Тяжелые ткани расшивались массивным античным орнаментом - пальметтами и меандром, и эта вышивка золотым каскадом окружала тяжелые трены и подолы придворных платьев. Головы венчались драгоценными диадемами, чалмами и тюрбанами из кисеи, бархата, газа или ярких турецких тканей. Бальные платья получили съемные шлейфы, которые можно быстро снимать, чтобы принять участие в танцах. Мужчинам полагались форменные мундиры, присвоенные тому или иному учреждению, где они служили; желавшие понравиться императору, любившему роскошные костюмы, надевали бархатные и атласные кафтаны, богато вышитые шелками.
Стиль ампир
Становление в костюме стиля ампир было безболезненным и компромиссным переходом от одной формы к другой: прочно установившиеся пропорции оставались незыблемыми, а сущность трактовки формы менялась. Исчезли легкость ткани и легкость силуэта, текучесть формы и мягкий трен, так украшавший стройные фигуры; платья и весь силуэт приобрели сухую четкую геометричность. Лиф делался жестким, высоко подымал грудь, затянутую в корсет. На подоле юбки располагались аппликационные украшения («гарнировка») из гирлянд цветов, листьев, колосьев, веточек ландыша, уже не плоских, как в 1800-1802 годах, а объемных, наложенных сверху. Очень короткие рукава платьев заставили прибегать не только к помощи шалей и шарфов, но и к более существенным утеплителям. Из Англии модницы получили и название, и сам туалет - спенсер (рис. 159), по имени министра, кутавшегося в короткий с обрезанными полами фрак на вате. Это была коротенькая жакетка, повторявшая размер лифа платья и утепленная мехом и подкладкой, из бархата, сукна, шелка и шерсти; отделывалась она шнурами, пуговицами, бейками и тесьмой с большим вкусом и разнообразием.
Глубокий вырез платья могли прикрывать шемизеткой - коротенькой манишкой (рис. 160). Надевали и канзу - накидку из прозрачной ткани с воротником и длинными концами, скрепленными крест-накрест на талии. У мужчин позаимствовали редингот. Затем в гардеробе верхних вещей стали появляться пальто: на меху - витшура и дульеты - на вате.
Употребление шемизеток и канзу - превосходная находка для костюмера. Этими маленькими, но кокетливыми и броскими деталями можно заменить переодевание. В одном акте платье надето с канзу, в другом без. Можно канзу делать из дешевого метрового кружева, из капрона гладкого, из капрона цветного, из тюля с аппликацией; можно наклеить кусочки накрахмаленной ткани, имитируя старинные тюли с аппликацией; можно канзу сделать одного цвета с платьем и можно контрастного, в тон и т. д.
С 1806 по 1809 год женщины света особенно злоупотребляли драгоценностями. Они носили кольца на всех пальцах, по нескольку часов с пестрыми эмалевыми крышками, обматывая их длинные цепочки несколько раз вокруг шеи. Тяжелые подвески массивных серег оттягивали уши, а масса браслетов различной формы охватывала руки. Но так же, как и весь костюм, ювелирные украшения видоизменялись в зависимости от моды, и манера их употребления согласовывалась с назначением костюма. В XIX веке драгоценности надевались главным образом к бальным или торжественным туалетам. Их количество и форма всегда отчетливо видны на портретах, ибо драгоценности являлись сословной, фамильной и личной гордостью богатых людей и предметом тщательного воспроизведения художниками.
Русская мода 19 века
В период Отечественной войны 1812 года в России начинается патриотическое движение: реабилитируется русская речь, изгнанная из дворянского обихода, вспоминаются за-бытые обычаи и обряды.
Европейская мода приобретает в России русский акцент, модные платья начинают носить на русский манер, подражая старинному сарафану и рубахе (рис. 161а). После того как пала империя Наполеона и союзные войска вошли в Париж, мода проявила «максимум патриотизма», и женские шляпы приобрели формы военных касок, русских киверов с маленькими полями и высокой тульей, украшенной белыми петушиными перьями и султанами, токов а-ля полонез, австрийских шляп, фуражек, шляп в виде рыцарских шлемов с забралами (рис. 1616).
Так, примерно к 1814 году исчезает последний намек на остатки классицизма и мода вступает в следующую фазу.
Уже в середине XVIII века французское влияние на туалеты русских модниц было бесспорным и абсолютным. И, если накануне войны 1812 года в России уважающие себя мужчины одевались исключительно «как лондонские денди», то женщины неотрывно следили за последними парижскими новинками.
При Наполеоне в моду входит строгий и величественный стиль «ампир» , который одинаково сказался на оформлении интерьеров и на женских нарядах: в салонах появляются барельефы из лавровых венков и римских копий, а в женский гардероб проникает античный силуэт . В те времена женщин иначе как «прекрасными богинями» не называли , и это неспроста. Платье-туника из тонкой полупрозрачной ткани (чаще всего, из батиста, муслина или кисеи), высокая талия под самой грудью, декольте и волосы, собранные в пучок… Так выглядела модница эпохи Империи, ну чем не богиня? Некоторые стремились усилить это сходство, смачивая платье водой, чтобы оно облепляло тело и образовывало складки наподобие тех, что можно видеть у древних статуй Афродиты. Завершали туалет «богини» атласные или лайковые туфельки, которые подвязывались лентами на манер античных сандалий, и украшения с камеями, введенные в моду императрицей Жозефиной. Напрасно местные врачи говорили, что греческий климат не чета французскому … Легкие ткани, отсутствие нижнего белья и холодные зимы вызывали чахотку и «женские недомогания», а те, в свою очередь, - скоропостижную кончину многих парижских красавиц.
Франсуа Жерар «Портрет Жюльетты Жан-Лоран Моннье «Портрет императрицы
Рекамье» (1805) Елизаветы Алексеевны» (до 1808 года)
Было ли то стремлением подражать римлянкам, дополнявшим наряд небольшим покрывалом, или же желанием хоть как-то защититься от холода, но в моду вошли шали . Говорят, что первые шали привез из Египта сам Наполеон: это были прямоугольные, реже квадратные, шали ярких цветов из шерсти коз, которые водились в индийской провинции Кашмир . Поначалу кашмирские шали покупали у англичан, привозивших их из Индии, а когда отношения с Англией ухудшились, Наполеон наладил производство шалей в Лионе.
И.П. Аргунов «Портрет актрисы Жан-Огюст-Доминик Энгр
П.И. Ковалёвой-Жемчуговой» (1801-1802) «Портрет мадам Ривьер» (1805)
А что же русские модницы ? Не желая отставать от француженок, они переняли моду на античный силуэт, камеи и шали . Недаром современники отмечали, что «одежды и уборы дворянства суть иностранные и мало приличные нашему климату». Особенно по нраву русским модницам пришлись шали: они в них кутались, прикрывали ими грудь, обматывали вокруг головы... Накануне войны 1812 года ни одна «богиня» не могла показаться на люди без шали! В моду даже вошел особый танец «па-де-шаль» , изящным исполнением которого отличались графиня Зубова и княгиня Голицына. Кстати, уже в 1806 году русские ткачи начали выпускать отечественные шали: огромные полотнища до 6 метров длиной, но они все же ценились меньше, чем кашмирские или французские. Правда, иногда петербургские и московские красавицы позволяли себе некоторые вольности по отношению к французской моде: они ввели в моду так называемую «тунику а-ля рюс» , или «русскую тунику» - в отличие от французской, она отделывалась меховой опушкой. Да и в суровые морозы модным во Франции «спенсеру» (короткое и узкое пальто с длинными рукавами) и рединготу (полупальто со стоячим воротником, стянутое под грудью) они все же предпочитали русские шубки, которые тогда носились мехом вовнутрь.
Георг Эмануэль Опиц «Русские казаки в Париже в 1814 году» (1814)
Война 1812 года вызвала рост национального самосознания, стремление вернуться к корням и моду на «русское платье» . Под влиянием патриотических настроений многие женщины переоделись в сарафаны и кокошники, а мужчины - в кафтаны и армяки, но ненадолго. Война миновала, и французская мода вновь заявила о себе: платье-туника просуществовало до начала 1820-х годов, когда в моду вошел романтизм.
Парижская мода в 1814 году: новые шляпки и накидки с меховой опушкой
(из книги G. Charpentier, E. Fasquelle, «Un siècle de modes
féminines 1794-1894», Paris, 1896) gallica.bnf.fr
Интересно, что и французская мода ощутила на себе влияние русских нарядов. Так, после пребывания в Париже русской армии среди французского бомонда стали популярны широкие штаны в казацком стиле и новые фасоны шляпок, так называемые шляпки «а-ля рюс» с высокой головкой и очень маленькими полями, а во французских модных журналах 1813-1814 годов можно даже увидеть головные уборы, напоминающие русские кокошники . Особенной популярной стала и отделка мехом, но и это влияние было быстротечным.
В этом году Россия отмечает знаменательную дату — 200-летие Отечественной войны 1812 года. Мы уже рассказывали о выставке в музее Пушкина на Пречистенке, посвященной этой юбилейной дате.
Устроители выставки много внимания уделили быту того времени, показав модный магазин, коллекцию костюмов, изысканных аксессуаров (платья, шали, обувь и сумочки, гребни и табакерки), типажи лиц на портретах людей, живших в первой четверти XIX века, пригласили участвовать в выставке историка моды Александра Васильева с его коллекцией платьев того времени.
На выставке были показаны белые муслиновые платья, совершенно прозрачные, необычная мода меня заинтересовала, захотелось узнать о ней подробнее и рассказать вам.
Эта мода, не скрывавшая прелестей обнаженного женского тела, называлась «нагой модой» или «дикой» — a’ la sauvage. Последовательницы этой моды носили платья рубашечного покроя из совершенно прозрачного белого муслина или кисеи без нижнего белья, все напоказ!
Это был так называемый «наполеоновский ампир», от латинского empire-империя. Платья были дешевые, но носили их с множеством дорогих украшений, особенно модны были камеи. Эти платья назывались шмиз, от французского сhemise, «рубашка». Cначала это и была нижняя рубашка, надевавшаяся под платье, потом это стало платьем с глубоким декольте, с короткими рукавами. Платья были свободно спадающими с плеч, подпоясанные под грудью или на талии.
Платье-шмиз появилось в конце 18-го века, силуэт его был создан по мотивам античных греческих хитонов. Поясок под грудью и ниспадающая мягкими складками юбка создавали элегантный силуэт, на портрете мадам Рекамье Франсуа Жерара прекрасно видно, как выглядела модница того времени.
К платьицу-шмиз носили туфельки на низком каблуке типа сегодняшних балеток, шляпки-капоры, похожие на мужские цилиндры.
|
Мадам Рекамье. Франсуа Жерар. |
Разумеется, светская дама не могла себе позволить игнорировать моду, но не все были готовы выставлять себя напоказ практически обнаженными, стеснительные носили под прозрачным платьем трико типа балетного. Cамые смелые смачивали платья водой, чтобы они прилегали к телу, подчеркивая стройность силуэта. Платье-шмиз было почти невесомым, весило всего-то 200-300 граммов! Шмиз украшали орнаментом, греческим, этрусским или египетским. Женщина была изысканно раздета, так щеголяла вся Европа, хорошо еще, если модница была богата и ездила в карете, но и те, кто карет не имел, модничали в ущерб здоровью, кутаясь в палантины и плащи, простужаясь, порой до смерти. Болезнью женщин-модниц стала чахотка… Этой моде следовала и возлюбленная Наполеона Жозефина, и его младшая сестра Паолетта Бонапарт (на портрете кисти Роббера Лефевра вверху очерка). |
Женщины освободились от уродливых корсетов моды рококо, добились и равенства с мужчинами в вопросах нижнего белья, но мода эта была вызывающа и непрактична и не могла продержаться долго. Но откуда она взялась? А из-за нехватки мужчин, ведь шли Наполеоновские войны, надо же было привлекать мужское внимание!
Так и у нас сейчас — дамы оголяются, в России дефицит мужчин!
Эта мода была предметом постоянных споров в обществе, модницы были объектом насмешек и недовольства. Эстетам не нравилось чрезмерное увлечение драгоценностями.
Закончилось это нездоровое увлечение, собрав обильный урожай женских жизней!
Историческая байка, за достоверность которой не ручаюсь, приписывает Наполеону завершение эпохи ампира его имени.
Якобы на одном из балов он громко сказал молодой даме: «Мадам, Вы совершенно раздеты! Оденьтесь!»
Эпоха белого муслина, «нагая мода», окончилась, конечно, на задворках Европы платьица-шмиз еще какое-то время носили, но к 1820-му году на смену ей пришел строгий буржуазный стиль с платьями из плотной материи, теперь в одежде большую роль играет цвет, на смену поднадоевшему белому пришел элегантный лиловый, вышивка, ленты, пояса, искусственные цветы вместо дорогих камей…
А что же с белым муслином и платьицем-шмиз?
Они остались как нижнее белье!
Прослушать наш подкаст:
200 лет Отечественной войне 1812 года отмечают по всей России. Но все больше вспоминают о боевых сражениях и военных подвигах. а Мы решили поговорить о женской моде эпохи Наполеона
В конце концов, историк моды Александр Васильев, который предложил назвать роман «Война и мир» и «Война и мода», не так уж не прав!
Как известно, человеческая память несовершенна. Но и с исторической памятью порой происходят загадочные вещи. Наполеон Бонапарт, корсиканец, который узурпировал трон Франции и притязал на мировое господство, обрел романтический ореол на веки вечные. Причем не только в Европе, но и в самой России, где, судя по «Евгению Онегину», сложился культ Наполеона.
А наш император Александр Первый, даром что освободитель Европы, разгромивший врага, как-то остался в тени. Лишь Александровская колонна с ангелом, которому, по легенде, придано лицо императора, напоминает о его величии как полководца и как человека.
Вот и мы нарушим справедливость, потому что будем говорить не об Александровской, а о наполеоновской моде. Куда денешься? Мода всегда говорила по-французски, а Россия плелась у нее в хвосте.
Эпоха — ампир, — идеалы которой были заимствованы у Древней Греции и Древнего Рима, была героической и романтической, а вот мода — скорее фривольной.
Умереть ради моды?
Именно при Наполеоне женщины вдруг поголовно разделись. Эту моду часто называют «нагая». Нет, это не значит, что дамы ходили голыми. Просто все они захотели походить на античные статуи. И облачились в прозрачные хитоны или рубашки (шмиз) с сильно завышенной (под грудью) линией талии, декольте и короткими рукавчиками. Шили эти античные наряды из белых прозрачных тканей (муслина, батиста, перкаля, газа, крепа), не скрывавших буквально ничего. Весили такие платья не более 200 — 300 граммов. Дамы поскромнее надевали вниз что-то типа балетного трико, а самые отчаянные модницы вроде Жозефины Богарне и мадам Рекамье носили свои рубашки прямо на голое тело. В те годы журналы мод писали: «Если у женщины не видно сложения ног от щиколоток до туловища, про нее говорят, что она не умеет одеваться».
Конечно, в таких платьях было страшно холодно.
«Мода эпохи Наполеона как раз является свидетельством того, как женщины раздеваются для того, чтобы привлечь к себе мужской взгляд. Они обливали эти белые муслиновые платья водой для того, чтобы больше прилипали к телу. Не носили нижнего белья. Эти моды были очень непрактичные. Особенно в России. При большом морозе дамы в белых муслиновых платьях, метель на улице. И, конечно, самая распространенная болезнь этой эпохи — чахотка», — рассказывает историк моды Александр Васильев.
Одной из первых жертв «нагой моды» стала княгиня Тюфякина, умершая в возрасте 19 лет.
Искусственная грудь — силикон наполеоновских красавиц
Ясное дело, что легко быть похожей на Геру, Афродиту и Диану, если вам есть что показать. А если у дамы или девицы фигура такова, что лучше бы что-то скрыть? Для них «нагая мода» стала ужасом. «Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково было дородным женщинам?» (Ф. Ф. Вигель. Записки.)
А каково было, простите, тем, кому и показать-то было нечего? Силикон ведь тогда еще не изобрели. На помощь худосочным барышням пришла искусственная грудь. Спрос превышал предложение. Как пишет Эрика Фукс в «Иллюстрированной истории нравов», сначала грудь делалась из воска. Потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками (не хочется углубляться в вопрос, где же эту кожу брали). Мало того. Вскоре изобрели специальную пружинку, позволяющую чудо-груди подниматься и опускаться. И вот что еще меня интересует: мог ли пылкий кавалер догадаться, как ловко его дурачат?
Кому не требовались никакие ухищрения, так это Элен Курагиной, героине романа Толстого «Война и мир». Помните, на одном вечере у Анны Павловны Шерер Элен Курагина проходит «как бы любезно предоставляя каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по тогдашней моде, груди и спины»…
Две красавицы и одна умница
Бесспорно, в наполеоновскую эпоху было великое множество красавиц, имелись, вероятно, и умницы. Но тех, кого бы мы сегодня назвали иконами стиля, символами эпохи, было всего три.
Деньги есть, а вкуса нет
Вне конкуренции — Жозефина Богарне. Строго говоря, как и многие женщины, которым суждено было отхватить себе блестящих мужей и прославиться на весь мир, красавицей она не была. Во-первых, она была значительно старше Наполеона (по меркам того времени, конечно). Во-вторых, считалась слишком смуглой. В-третьих, у нее были очень плохие зубы, настолько плохие, что она даже научилась смеяться, не разжимая губ. Но она любила одеваться. И тратила на свои наряды и драгоценности огромные состояния. Муж ей не препятствовал. Любимцем Жозефины был портной Леруа. Каких только фантастических нарядов он не изобретал для нее! Как вам нравится, например, многократно описанное в энциклопедиях моды «платье, покрытое сотнями тысяч лепестков свежих розовых роз, нашитых на тончайшую кисею и закрепленных бриллиантами; платье из перышек экзотических птиц, прикрепленных к основе жемчужинами; платье из тончайшего тюля, усыпанное бриллиантовыми звездочками»? Да тут и сама Верка Сердючка в «Дольче и Габбана» и со звездой во лбу померкнет.
На торжественную церемонию в связи с награждением Наполеона первым орденом Почетного легиона она явилась в платье от Леруа из розового тюля, усыпанного серебряными звездочками, с ярким, почти театральным гримом, волосы ее были уложены короной и богато украшены бриллиантами.
Увы, так бывает часто и в наши дни: деньги есть, а вкуса нет.
Одалиска внешне, весталка в душе
Мадам Рекамье была полной противоположностью Жозефины. Она была скромна. При этом умна и добра. Одним из ее поклонников был главный живописец империи Жан-Луи Давид, пропагандист стиля ампир. Он-то и написал знаменитый портрет красавицы в тунике на античный манер, возлежащей на кушетке с плавно изогнутым изголовьем, выполненной Жакобом, и стоящим рядом торшером в «помпеянском стиле». Мадам Рекамье изображена босиком в скромном белом платье, полы которого спадают на пол. Этот портрет — такой же символ эпохи, как «Наполеон на Аркольском мосту». Столь же много о красоте Рекамье говорит и портрет кисти Жерара, который мы публикуем. Да, она стала «иконой стиля», но нарядам не придавала большого значения. Так, бриллиантам предпочитала жемчуг. К несчастью, мадам Рекамье заслужила ненависть Наполеона, который сначала разорил ее мужа, а потом выслал из страны ее любимейшую подругу писательницу мадам де Сталь.
История сохранила такой анекдот о Наполеоне. Он связан как раз с вошедшими тогда в моду кашемировыми шалями. Благодаря одной из них Бонапарт избежал покушения на свою жизнь. В тот день Жозефина, ее дочь от первого брака Гортензия и сестра Наполеона Каролина собирались ехать в оперу на премьеру оратории Гайдна «Сотворение мира». Когда дамы уже были готовы выходить, Бонапарт, который всегда внимательно осматривал туалеты своей жены, стал возражать против кашемировой шали, утверждая, что она не подходит к платью. Жозефина пошла за другой шалью, а нетерпеливый Бонапарт уехал один в своей карете. Это спасло ему жизнь. Через несколько минут дамы отправились вслед за Наполеоном. Едва их карета выехала на улицу Сен-Никез, раздался мощнейший взрыв, разбивший карету, были ранены многие прохожие и убита одна лошадь.
Каблуки пали в неравной борьбе с сандалиями и балетками
В наполеоновские времена каблуки — смертельное женское оружие — совершенно вышли из моды. Статуя так статуя. Где вы видели Венеру или Диану на шпильках?
Носили сандалии а-ля антик. Самыми распространенными среди всех видов сандалий у греков были иподиматы. Они состояли из подошвы из дерева или кожи и нескольких ремней, крепивших ее к ноге.
Крепиды — более сложный по конструкции и совершенный вид сандалий — выглядели как подошва с небольшими бортиками с отверстиями, в которые продевались тонкие ремни. Ими нога обматывалась крест-накрест до щиколотки. Чаще всего крепиды имели задник.
Делали сандалии и крепиды из мягкой свиной или телячьей кожи. Для торжественных выходов использовалась цветная кожа, иногда позолоченная, отделанная жемчугом, металлическими, золотыми и серебряными бляшками, вышивкой.
(У Еврипида читаем: «По чертогу кружит, золоченою туфлею сверкая».)
Тогда же возникли плоские шелковые туфельки, немного похожие на пуанты.
Эта темно-вишневая шаль
За то, что женщины и в Париже, и в Петербурге не вымерли поголовно от чахотки, следует сказать огромное человеческое спасибо Жозефине Богарне. После египетских походов Наполеона в моду вошли кашемировые шали. Женщины были спасены! Кроме того, появились шали из Индии. Стоили они очень дорого — до 2 тысяч франков. Но тут уж знаете — или деньги, или чахотка и…
В эти годы в Париже появились первые привозные меховые пальто. Но шали считались более желанными. Производство шалей во Франции появилось около 1805 года (производство Терно), что ставится в заслугу первой жене Наполеона Жозефине, которая, правда, сначала колебалась, но потом оказала этому делу свое покровительство.
Шали, платки, палантины мы носим до сих пор.
Д ама в тюрбане
Жермену де Сталь даже самый добрый человек не назвал бы красавицей. Да что говорить — взгляните на портрет. Но она стала властительницей дум поколения, пережившего Великую французскую буржуазную революцию. Она была знакома с Гёте, Шиллером, Байроном. И они отдавали дань ее талантам и уму. И только Наполеон, когда однажды она у него спросила, какую женщину во Франции он назвал бы самой выдающейся, по легенде, ответил: «Ту, которая больше всего детей бы родила». Де Сталь не жаловала Наполеона не только из-за того, что он не оценил ее по достоинству. Она прекрасно видела, что он стремится к абсолютной власти, и была настроена к нему оппозиционно. За что и поплатилась. И все же при всей ненависти к Наполеону мадам де Сталь почему-то не изменяла одному из его изобретений — тюрбану. Ведь тюрбаны вошли в моду во Франции после египетских походов Наполеона. Вот и на портрете Владимира Боровиковского она изображена в неизменном тюрбане.
«Люди с властью и с богатством должны так жить, чтобы другие прощали им эту власть и богатство» — Генерал – фельдмаршал, Светлейший князь М.С.Воронцов.
24 сентября 2010 года в Малом зале приёмов Кремля состоится уникальное по социальной значимости и неподражаемому колориту событие — Благотворительный Бал «1812 годъ». Бал, посвященный героям 1812 года, призван воссоздать атмосферу александровской эпохи, позволит участникам почувствовать сопричастность к героическим событиям и подарит общение с российской и европейской аристократией.
Историческая ремарка
Традицию устраивать балы в честь героев Отечественной войны 1812 года ввел российский император Александр I. Первый бал состоялся во время проведения Венского Конгресса (1814 – 1815 гг.) и удивил его участников своим размахом, роскошью убранства зала, восхитительной красотой русских дам, изысканностью и изобилием русской кухни. Последний бал был дан императором Николаем II в 1912 году в Зимнем дворце в честь столетнего юбилея Отечественной войны 1812 года.
Знаменательно, что первый Благотворительный Бал «1812 годъ» после почти столетнего перерыва состоится в 2010 году, который объявлен годом Франции в России и России во Франции.
Благотворительный Бал откроет плеяду балов, посвященных 200-летию победы в войне 1812 года, которые планируется сделать ежегодными и проводить также в Брюсселе и в Париже.
Неподражаемая атмосфера
«Знаете ли вы в истории более красивую эпоху, чем эта наполеоновская сказка? Именно – «красота», красота и дурман. Все друг с другом знакомы, все друг друга любят и вместе с тем друг с другом воюют. Вся Европа – какой то элегантный салон, в котором то сражаются, то проходят в придворных полонезах» — князь Сергей Волконский.
Благотворительный Бал «1812 годъ», реконструкция бала по классическим канонам бального этикета. Словно с помощью машины времени его участники перенесутся в другую эпоху, когда можно было услышать: «Сударыня, счастлив Вас видеть сегодня на балу!».
Интерьеры, танцевальная программа, изысканное меню – всё будет выдержано в строгих рамках исторической достоверности.
И, конечно же, особая атмосфера призрачной сказки, тайны, предвосхищения чуда…
Романтическая встреча, восхищённый взор кавалера, трудноуловимое, неповторимое чувство, которое может родиться только во время бала.
Для Гостей
Впервые в Кремле, Малый зал приемов откроет свои двери для гостей в 20.00. Церемония открытия Бала состоится в 22.00, мероприятие продлится до 3.00 часов утра. В рамках Благотворительного Бала «1812 годъ» пройдет «Кадетский Бал» с 20.00 до 21.30.
В связи с ограниченным количеством билетов ведётся предварительный отбор заявок. Желающим необходимо заполнить специальную Анкету-заявку, которая размещена на сайте проекта, а при подтверждении Приглашения внести обязательный благотворительный взнос. Собранные средства пойдут на образовательные программы кадетских корпусов России.
Для гостей Благотворительного Бала «1812 годъ» подготовлена обширная дополнительная программа – бесплатные мастер-классы по танцевальной программе, консультации в выборе исторического костюма – аренда или индивидуальный пошив, ознакомительная историческая лекция по культуре бального этикета, а также помощь в выборе бальных аксессуаров.
Обязательная форма одежды: для мужчин — фрак, смокинг, темный костюм, парадная форма с орденскими колодками (для военнослужащих) или военный исторический мундир; для женщин — длинное вечернее платье, современное или историческое бальное платье, веер, перчатки. В качестве обуви желательны танцевальные туфли.
Подробнее ознакомиться с программой Благотворительного Бала «1812 годъ» и правилами этикета на балу Вы сможете на страницах сайтов www.Ball1812.ru и www.Ball1812.org
Лица и Символы
Вдохновительницей события является княгиня Александра Карловна Багратиони фон Брандт, проживающая в Бельгии. Княгиня гордится своим великим предком, ведет активную общественную деятельность во имя возрождения славы и величия России в международном сообществе. Обладая высоким влиянием и уважением в аристократических кругах Европы, княгиня пригласила на Бал представителей старейших аристократических фамилий. Многие из них впервые приедут в Россию. С российской стороны приглашены представители деловой и политической элиты, выдающиеся деятели культуры.
Белая гвоздика — цветочный символ Благотворительного Бала «1812 годъ» — цветок рыцарского служения – «Тобой клялись, тебя любили и храбрый воин, и поэт…»
Эмблема бала — посвящена военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия. Орден был учрежден императрицей Екатериной II в 1769 году и вручался за личную доблесть «для награждения отличных военных подвигов и в поощрение в военном искусстве», впоследствии став символом ратных подвигов России и главным попечителем и заступником российского воинства.
Миссия
Благотворительный Бал в честь героев сражений 1812 года – это не просто возможность «путешествия во времени» и дань уважения Великой русской истории. Событие, несомненно, будет способствовать формированию политичного образа России в мировом сообществе, поможет российским и иностранным гражданам глубже узнать богатейшую российскую историю и культуру, будет содействовать укреплению идеалов взаимопонимания и добрососедства в отношениях между государствами и народами.
